ОБРЕЗКА ДЕРЕВЬЕВ

 

 

Основная и самая важная работа в марте – обрезка плодовых деревьев. С помощью обрезки у деревьев формируют крепкую крону, способную вынести тяжесть обильного урожая. Если после посадки деревья не обрезать, то они образуют густые кроны. Внутренняя часть таких крон не получит достаточно солнечного освещения, что будет способствовать развитию болезней и вредителей, а также неблагоприятно скажется на качестве и размере плодов. В хорошо сформированной кроне много света и высокий урожай.
ПОДГОТОВКА К ОБРЕЗКЕ
Перед тем, как приступить к обрезке, очень важно подготовить инструмент. Наточите секаторы, ножи, стамеску. Заточите зубья пилы. Чем острее инструмент, тем качественнее будут срезы. Тупой инструмент оставит заусенцы, расщепы и соскобы, в которые может проникнуть инфекция и начнется загнивание дерева. При обрезке не рекомендуют лазить по дереву, иначе можно сломать ветви и повредить кору и без того травмированному обрезкой дереву, поэтому готовьте лестницу или лучше стремянку.
ПРАВИЛА ОБРЕЗКИ
Итак, вооружившись всем необходимым инструментом, лестницей и садовым варом, вы подошли к дереву. Первым делом, для разминки нужно удалить поломанные, сухие, больные, слаборазвитые ветви, а также ветви, мешающие обработке почвы под деревом. Это стандартная санитарная обрезка, применимая ко всем деревьям.
Приступая собственно к обрезке, важно знать, что в каждом возрастном периоде дерева имеются свои специфические особенности обрезки. В молодом возрасте преобладает укорачивание ветвей, в период начальных урожаев проводится укорачивание и прореживание, причем преобладает укорачивание; в период полного плодоношения прореживание преобладает над укорачиванием; в период старения дерева прореживание и укорачивание еще более усиливается.
«Семь раз отмерь – один раз отрежь»– это правило применимо к обрезке плодовых деревьев (в отличие от более выносливых и быстро восстанавливающихся ягодных кустарников).
ОБРЕЗКА МОЛОДЫХ ДЕРЕВЬЕВ

Необходимость обрезки возникает в первый же год после посадки. При выкопке посадочного материала из питомника часть корней неизбежно повреждается, корневая система уменьшается и с трудом справляется с подачей питательных веществ в крону. Обрезка восстанавливает равновесие между корневой системой и кроной, она также необходима для формирования кроны, что не менее важно.
Формирование кроны производят следующим образом. Выбирают 3-5 наиболее сильных основных (скелетных) ветвей кроны, отходящих под более или менее тупым углом от ствола на достаточном (8-15 см) расстоянии друг от друга и хорошо расположенных по окружности ствола. Если угол между ветвью и стволом острый, ветвь можно отогнуть и зафиксировать в таком положении.
От угла отхождения ветви от оси зависит прочность древесины дерева. Чем больше угол, тем прочнее сук скреплен с осью, а чем острее угол, тем слабее срастание. Это связано с тем, что между сучьями находится прослойка мертвой коры, которая обладает меньшей прочностью.
Выбранные основные скелетные ветви укорачивают с целью образования у них боковых разветвлений. При формировании разветвлений на основных ветвях необходимо соблюдать правило: ветвь продолжения обрезать слабее, чем боковые. При этом нижние и более слабые ветви подрезают меньше, а верхние и сильные – больше, чтобы концы обрезанных ветвей находились приблизительно на одном уровне.
Ветви, не выбранные в качестве основных, обрезают на 10-15 см их длины: они служат первое время для утолщения ствола, а в дальнейшем на них образуются плодовые веточки.
Вертикальная ветвь продолжения при первой обрезке в саду должна быть укорочена на 35-40 см выше верхней обрезанной скелетной ветви.
Побег продолжения должен быть выше скелетных ветвей любого порядка не только при первой обрезке, но и при дальнейшей обрезке тоже.
ОБРЕЗКА ДЕРЕВЬЕВ, ВСТУПИВШИХ В ПОРУ ПЛОДОНОШЕНИЯ
Основная задача обрезки таких деревьев сводится к прореживанию в местах загущения и переплетения ветвей.
Если крона сильно загущена, то прореживать следует не сразу, а постепенно, в течение двух-трех лет: при постепенной обрезке дерево меньше страдает. При прореживании в первую очередь убирают переплетающиеся и растущие внутрь кроны лишние ветви, а также волчки, если их не оставлять для замещения выпавших ветвей. Прореживание предупреждает раннее отмирание обрастающих плодовых веточек и оголение скелетных ветвей.
Сам акт вступления дерева в плодоношение вызывает некоторое ослабление поступательного роста, потому что в результате перераспределения питательных веществ значительная их часть направляется на образование плодов. Поэтому укорачивают побеги более умеренно, чем в молодом возрасте.
ОБРЕЗКА ДЕРЕВЬЕВ В ПЕРИОД ПОЛНОГО ПЛОДОНОШЕНИЯ
При обрезке деревьев в период полного плодоношения стремятся поддержать вегетативные приросты и ежегодно обновлять плодовые образования.
Только 5-7 % урожая всего дерева находится на старых плодовых веточках, основу урожая (90-95 %) составляют молодые плодовые веточки. По этой причине необходимо ежегодно стимулировать хорошие приросты и обеспечивать смену старых непродуктивных плодовых веточек молодыми.
В период полного плодоношения без ежегодной обрезки приросты слабеют, урожай постепенно переносится из внутренней части кроны на периферию. Поэтому следует укорачивать приросты с целью возобновления ростовых процессов. Чем старше становится дерево и слабее приросты, тем сильнее укорачивают ветви.
Если дерево истощено обильным плодоношением, дает слабые приросты, мельчают листья и плоды, это говорит о недостатке питательных веществ. Помимо подкормок поможет укорачивание ветвей. Обрезка усиливает рост побегов, потому что резко изменяется соотношение между надземной и корневой частью дерева. Питательные вещества, поступающие из корневой системы, распределяются между меньшим числом точек роста, вследствие чего приросты увеличиваются, а листья и плоды становятся крупнее.
ОМОЛАЖИВАЮЩАЯ ОБРЕЗКА СТАРЫХ ЗАПУЩЕННЫХ ДЕРЕВЬЕВ
Обрезка запущенных деревьев имеет свои особенности. Такие деревья нельзя подвергать очень сильной обрезке и пытаться исправить в один год допущенные ранее ошибки. Омолаживание таких деревьев лучше проводить постепенно в течение двух-трех лет.
К старым и поврежденным деревьям, у которых совсем прекратился прирост, и началось усыхание концов скелетных ветвей и появление волчков внутри кроны, применяют более сильное укорачивание – это и есть омолаживание.
Волчки– это вертикально растущие приросты длиной до 2 м. Развиваются из спящих почек по скелетным ветвям и разветвлениям на стареющих ветвях и разветвлениях, в верхних частях которых рост прекратился. Появление большого количества волчков указывает на то, что деревья устарели и нуждаются в омолаживании.
Обычно исправление начинают с удаления одной-двух крупных скелетных ветвей, несущих большое количество веток и обрастающих веточек. Не следует удалять в один год 3-4 скелетные ветви и создавать большие раны, но и обрезать только множество мелких обрастающих веток на скелетных ветвях тоже не следует. Лучше вырезать одну крупную скелетную загущающую ветвь, чем 2-3 средние ветви или большое число обрастающих ветвей.
За омоложенной кроной нужно будет следить: вырезать лишние побеги и давать правильное направление вновь растущим ветвям. Омоложенные деревья при хорошем уходе смогут давать полноценный урожай уже через 3-4 года.
ОБРЕЗКА ОБМЕРЗШИХ ПЛОДОВЫХ ДЕРЕВЬЕВ
Обрезка таких деревьев зависит от степени повреждения и возраста дерева. При сильном обмерзании отчетливо видна суховершинность, кора сморщивается и отстает от ствола, ветви усыхают. При меньшей степени подмерзания появление листьев запаздывает, листья развиваются слабо и неравномерно. Новые приросты на подмерзших деревьях возникают вблизи основания ветви. Чем сильнее обмерзает верхняя часть ветвей, тем ближе к основанию возникают волчки.
Обрезкой обмерзших деревьев восстанавливают нарушенную жизнедеятельность всего дерева, усиливают рост листьев и побегов. Чем сильнее повреждена древесина, тем сильнее укорачивают ветви. Но это правило применяется с учетом возраста дерева.
Молодые деревья, не вступившие в пору плодоношения, обрезают как того требует степень обмерзания, так как в этом возрасте деревья обладают хорошей побеговосстановительной способностью, а укорачивание усиливает ветвление и образование новых побегов и листьев.
Иначе обрезают плодоносящие и старые деревья, у которых спящие почки тоже стареют и утрачивают способность к пробуждению. Надо рассчитывать на иные резервы восстановления – на другие живые почки. Дело в том, что листовые почки на молодых приростах более устойчивы к морозам, чем на старых ветвях. Поэтому на подмерзшей старой ветви могут оказаться неподмерзшие боковые обрастающие веточки, на которых находятся молодые почки. На них и следует ориентироваться при восстановлении дерева. Необходимо укорачивать ветви до того места, где находится здоровая обрастающая ветвь. Укорачивание проводится над этой веткой.
КАК ПРАВИЛЬНО
СРЕЗАТЬ ВЕТВЬ
Мелкие ветви срезают садовым ножом или секатором, а толстые спиливают пилой (лучковой или ножовкой). Толстую ветвь, чтобы не отодрать кору у оставшейся ее части, сначала надпиливают снизу, а затем окончательно отпиливают сверху.
Толстые ветви отпиливают в 2 приема: сначала «на пенёк» – с оставлением небольшого пенька, а затем уже у самого основания удаляют пенек. Основное правило обрезки – каждую ветвь вырезать «на кольцо» без оставления пенька.
Если при обрезке оставлять пеньки, на этом месте образуется дупло. Если дупло уже образовалось, его следует тщательно вычистить внутри, лучше зачистить стамеской, продезинфицировать, забить толченым кирпичом и залить раствором цемента.
«Кольцом» называют границу между стволом и суком или между крупной ветвью и мелкой ветвью. При зарастании «кольца» со временем образуется небольшой валик.
КАК ОБРАБОТАТЬ ПОВЕРХНОСТЬ СРЕЗОВ ПОСЛЕ ОБРЕЗКИ
Весной в начале вегетации до набухания почек наблюдается лучшее зарастание ран, нанесенных обрезкой. Обрезку следует начинать с более старых деревьев. Цветочные почки у них начинают развиваться раньше, поэтому запоздалая обрезка может причинить повреждение и удаление большого числа цветочных почек.
Срезы, сделанные пилой, имеют шероховатую поверхность. Чтобы предохранить древесину от загнивания, поверхность ран заглаживают острым ножом. Раны зарастают тем быстрее, чем более гладкая их поверхность.
Замазывать раны можно масляной краской, изготовленной на натуральной или минеральной олифе либо садовым варом. Срезы следует покрывать тонким ровным слоем вара, недопустимо, чтобы он висел клочьями. Раны диаметром менее 1 см замазывать не нужно.